Entretien chauffe-eauvidange, détartrage et contrôle de l’anode

Les signes d’un chauffe-eau entartré

Un cumulus ne tombe pas en panne du jour au lendemain à cause du tartre. Il prévient, pendant des mois, et les signes sont faciles à reconnaître.

• Des claquements ou un bruit de bouilloire pendant la chauffe : l’eau piégée sous la croûte de calcaire se met à bouillir contre la résistance.
• Moins d’eau chaude disponible. Le tartre occupe du volume au fond de la cuve, et un 200 litres finit par se comporter comme un 150.
• Un temps de chauffe qui s’allonge, parfois au point de dépasser la plage des heures creuses.
• Un thermostat qui se met en sécurité sans raison apparente.
• Des paillettes blanches dans les mousseurs des robinets.

Si vous en êtes déjà à la douche froide, le calcaire a peut-être eu raison de la résistance, et la page plus d’eau chaude vous aidera à cerner la panne.

Ce que le calcaire fait dans la cuve

L’eau d’Île-de-France est calcaire. Chaque fois qu’elle chauffe, une partie du calcaire dissous se dépose. Il s’accroche d’abord sur la pièce la plus chaude, la résistance, puis il se détache en plaques et tombe au fond. Après quelques années sans entretien, on sort d’un cumulus plusieurs seaux de dépôts, de la boue fine aux morceaux gros comme une main.

Ce dépôt a trois effets. Il isole la résistance, qui doit chauffer plus longtemps pour le même résultat, d’où la consommation qui grimpe. Il la fait travailler à une température trop élevée, ce qui finit par la percer, et c’est l’origine de bien des cas de chauffe-eau qui disjoncte. Et il retient l’humidité contre le fond de la cuve et le pourtour de la bride, là où la corrosion commence quand l’anode est épuisée.

Le calcaire touche aussi ce qui entoure la cuve. Le siège du groupe de sécurité s’encrasse, et le groupe se met à goutter en dehors des chauffes. Le piquage d’eau chaude, en haut du ballon, se rétrécit sur les appareils anciens : le débit baisse à la douche alors que la pression du logement n’a pas changé.

Le déroulé d’une visite d’entretien

Une visite complète suit toujours le même ordre, sur un petit 50 litres comme sur un 300 litres sur socle.

• Vidange. Courant coupé, arrivée d’eau froide fermée, on ouvre le groupe de sécurité et un robinet d’eau chaude pour faire entrer l’air. Sur un ballon très entartré, la vidange peut se bloquer : le dépôt bouche l’orifice et il faut le déloger.
• Ouverture de la bride. On débranche le thermostat, on dévisse les écrous et l’on sort l’ensemble bride et résistance.
• Retrait du tartre. Les dépôts sont sortis à la main et à la raclette par le trou de bride, puis la cuve est rincée. On ne gratte pas l’émail au métal, on ne verse pas d’acide dans la cuve.
• Contrôle de l’anode et de la résistance, mesure d’isolement comprise.
• Joint de bride neuf. Un joint déjà comprimé ne se remonte pas, il fuirait dans les semaines suivantes.
• Manœuvre du groupe, remplissage, purge de l’air aux robinets, contrôle d’étanchéité, puis remise sous tension une fois la cuve pleine.

Ce dernier point n’est pas un détail : une résistance alimentée à sec grille en quelques secondes. Le technicien attend donc que l’eau sorte sans air au robinet d’eau chaude avant de remonter le disjoncteur. Le tartre retiré est emporté dans des seaux. On ne le verse pas dans vos toilettes ni dans l’évier, il les boucherait.

L’anode, la pièce qui se sacrifie pour la cuve

La cuve est en acier émaillé. L’émail a toujours des microfissures, et c’est l’anode qui empêche la rouille de s’y installer. Il en existe deux sortes.

L’anode magnésium est une tige qui se dissout lentement à la place de l’acier. Elle s’use, c’est son rôle. Quand il n’en reste que l’âme en fer, la cuve n’est plus protégée et se met à rouiller de l’intérieur. On la mesure à chaque ouverture et on la remplace dès qu’elle a perdu une bonne partie de son diamètre. C’est une pièce bon marché au regard d’une cuve. Son état est noté sur la facture, pour comparer à la visite suivante.

L’anode ACI (à courant imposé) est une électrode en titane alimentée par une petite carte électronique. Elle ne s’use pas. On vérifie que le voyant est allumé, que la carte délivre son courant, et que le ballon reste alimenté en permanence, même en mode absence. Un ballon ACI dont on coupe le courant tout l’été n’est plus protégé pendant ce temps.

Résistance blindée ou stéatite : pas le même travail

La résistance blindée plonge dans l’eau. Elle ressort de la cuve enrobée de calcaire, parfois doublée d’épaisseur. On la nettoie si son enveloppe est intacte et si la mesure d’isolement est bonne. Si le métal est boursouflé ou piqué, on la change : une résistance décapée mais fragilisée lâchera dans l’année.

La résistance stéatite est glissée dans un fourreau émaillé, au sec. Elle peut se remplacer sans vidanger le ballon. Le fourreau, lui, s’entartre comme le reste, et le détartrage du chauffe-eau reste nécessaire, mais il est moins urgent et la résistance souffre moins. C’est pour cela qu’on la recommande dans la région.

Quand une pièce est à remplacer, résistance, thermostat ou anode, elle est chiffrée sur le devis avant d’être posée. Le détail de ces interventions figure sur la page réparation de chauffe-eau.

Tous les combien, en eau calcaire

Il n’y a pas de règle unique, et un calendrier trop serré fait dépenser pour rien. Voici ce qu’on conseille aux clients de la région. Pour un chauffe-eau à résistance blindée, une ouverture tous les deux à trois ans. Pour un modèle stéatite, tous les trois à quatre ans. Si le logement a un adoucisseur réglé correctement, on peut espacer, à condition de surveiller l’anode magnésium, qu’une eau très adoucie consomme plus vite.

La taille du foyer compte autant que l’âge de l’appareil. Un ballon d’eau chaude de 300 litres qui sert cinq personnes voit passer bien plus d’eau, donc bien plus de calcaire, que le même modèle chez un couple. Pour une famille nombreuse, on reste sur le bas de la fourchette.

Deux cas demandent de ne pas attendre. Un ballon neuf sur lequel on veut contrôler l’anode de bonne heure, vers la deuxième ou la troisième année. Et un ballon qui n’a jamais été ouvert en huit ou dix ans : on le fait une fois, on voit ce qu’il y a dedans, et l’on vous dit si l’entretien vaut encore la peine ou si la cuve est déjà trop attaquée.

Ce que vous pouvez faire entre deux visites

Trois gestes sont à votre portée, sans outil.

Une fois par mois, tournez la molette du groupe de sécurité d’un quart de tour, laissez couler quelques secondes, puis relâchez. Cela chasse le calcaire du siège et empêche la soupape de se coller. Si elle continue à couler après la manœuvre, recommencez deux ou trois fois.

Vérifiez la température de consigne. Entre 55 et 60 °C, l’eau est assez chaude pour rester saine et le tartre se dépose moins vite qu’à 70 °C. Sur beaucoup de modèles, le réglage se trouve sur le thermostat, sous le capot : courant coupé avant d’y toucher, ou demandez-nous de le faire pendant la visite.

Et jetez un œil sous le ballon de temps en temps. Une trace de rouille, une auréole, un siphon qui ne s’écoule plus : ce sont des choses qu’on règle facilement quand elles sont prises tôt.

Quand l’entretien ne sauvera pas le ballon

On préfère le dire avant de vidanger. Si la jaquette est gonflée, si de l’eau rouillée sort par le bas de l’habillage, si le tour de la bride est rongé au point que le joint neuf n’aura plus d’appui, l’entretien ne servira à rien. Une cuve percée ne se répare pas, et détartrer un ballon en fin de vie peut même précipiter la fuite : le calcaire bouchait un trou que la rouille avait fait.

Dans ce cas, on vous propose le remplacement du chauffe-eau, sur devis gratuit et écrit. La durée de vie courante d’un modèle électrique est de 10 à 15 ans, et un ballon suivi atteint le haut de cette fourchette bien plus souvent qu’un ballon oublié. Si votre ballon d’eau chaude est encore sous garantie constructeur, relisez la notice : certains fabricants demandent la preuve d’un contrôle de l’anode pour faire jouer la garantie de la cuve, et notre facture en tient lieu. L’entretien se prend sur rendez-vous, par téléphone ou par le formulaire, dans les huit départements franciliens. Pour une urgence, un technicien du secteur est chez vous en 30 minutes.