Groupe de sécurité qui fuiton vient le changer

Goutte normale ou fuite : le test à faire ce soir

Avant de parler de remplacement, il faut savoir si votre groupe fuit vraiment. Pendant la chauffe, l’eau se dilate et la pression monte dans la cuve. Le groupe laisse alors partir un peu d’eau par son orifice de vidange, au goutte-à-goutte, vers le siphon. C’est prévu, et un groupe qui ne perd jamais une goutte est plus inquiétant qu’un groupe qui perle la nuit.

Le test est simple. Regardez le groupe en pleine journée, loin des heures creuses, quand le ballon ne chauffe pas depuis plusieurs heures. S’il est sec, tout va bien. S’il goutte encore, ou s’il coule en filet, on a affaire à un groupe de sécurité qui fuit pour de bon. Autre vérification : fermez tous les robinets du logement et allez lire le compteur d’eau. Si la petite roue tourne et que rien d’autre ne coule, l’eau part par le groupe.

Pourquoi il se met à couler sans arrêt

À l’intérieur du groupe, une soupape tarée à 7 bar repose sur un siège, tenue par un ressort. Tant que la pression reste en dessous, le clapet est plaqué et rien ne passe. Deux choses le font lâcher.

La première est le calcaire. À force de laisser passer de l’eau chaude chargée en tartre, le siège se couvre de dépôts et le clapet ne ferme plus à plat. Un grain suffit. On peut parfois le chasser en manœuvrant plusieurs fois la molette de vidange, mais sur un groupe ancien le dépôt est incrusté et la fuite revient dans la semaine.

La seconde est l’usure. Le ressort se détend, la membrane se craquelle, la molette casse dans la main parce qu’elle n’a pas été tournée depuis des années. Un groupe se change en même temps que le chauffe-eau, et un groupe plus vieux que le ballon qu’il protège est un mauvais calcul. La manœuvre mensuelle fait partie de l’entretien du chauffe-eau, et c’est elle qui lui donne des années de plus.

Quand la pression du réseau est en cause

On remplace parfois un groupe, et le neuf goutte autant que l’ancien. La pièce n’y est pour rien : c’est l’eau qui arrive trop fort. La pression conseillée dans un logement tourne autour de 3 bar. Dans certains quartiers, en bas d’un coteau ou dans les premiers étages d’un immeuble alimenté par surpresseur, elle monte bien plus haut, surtout la nuit quand personne ne tire d’eau. Au-delà de 5 bar à l’arrivée, la dilatation de la chauffe suffit à atteindre le tarage de la soupape, et le groupe crache en continu pendant des heures.

Le technicien visse donc un manomètre sur un robinet avant de toucher au groupe. Si la pression dépasse le seuil, la bonne réparation est la pose d’un réducteur de pression, après le compteur ou sur l’arrivée d’eau froide du cumulus. Le réducteur protège du même coup les flexibles, la robinetterie et les mécanismes de chasse du logement.

Quand la pression est correcte mais que le groupe perd beaucoup d’eau à chaque chauffe, sur un ballon d’eau chaude de grande capacité, il existe une autre réponse : un petit vase d’expansion sanitaire monté entre le groupe et la cuve. Il absorbe la dilatation, et le groupe ne goutte presque plus.

Changer le groupe de sécurité, étape par étape

Le remplacement du groupe de sécurité d’un chauffe-eau est une intervention courte quand tout se passe bien. Voici ce qu’on fait.

• Coupure du courant au disjoncteur, puis fermeture de l’arrivée d’eau froide.
• Ouverture d’un robinet d’eau chaude pour casser la pression, et vidange partielle de la cuve, juste ce qu’il faut pour travailler au sec sur le piquage bleu.
• Dépose de l’ancien groupe. Sur un vieux ballon, le filetage est souvent pris dans le tartre et la rouille : on chauffe, on dégrippe, on évite de forcer sur le piquage de la cuve.
• Contrôle du raccord diélectrique et nettoyage du filetage.
• Pose du groupe neuf, étanchéité à la filasse et à la pâte ou au téflon selon le montage, orientation de la sortie vers le siphon.
• Remise en eau, purge de l’air par un robinet d’eau chaude, contrôle à sec avec un papier, remise sous tension.

Un groupe ne se répare pas, il ne se détartre pas non plus de façon durable. On pose une pièce neuve, en laiton, tarée à 7 bar, au bon diamètre pour votre cumulus.

Il existe deux formes : le groupe droit, pour les chauffe-eau verticaux, et le groupe coudé, pour les horizontaux et certains modèles sur socle dont le piquage sort sur le côté. Dans une eau très calcaire, on pose un groupe à siège en inox, qui s’entartre moins vite que le laiton nu. La différence de prix entre les deux est faible et elle apparaît sur le devis.

Le siphon et le tuyau d’évacuation

Sous le groupe, il y a un entonnoir en plastique relié aux eaux usées : le siphon. Il reçoit les gouttes de la chauffe et, le jour d’une vidange, tout le contenu de la cuve. On le change avec le groupe, parce qu’un siphon ancien est cassant, entartré, et qu’il ne s’emboîte pas toujours sur le modèle neuf.

Beaucoup de dégâts des eaux attribués au ballon viennent de là. Le tuyau d’évacuation est bouché par le calcaire, ou il n’a jamais été raccordé, et l’eau du groupe tombe dans un seau qu’on oublie de vider. Dans un placard d’appartement, elle file sous le parquet et ressort chez le voisin du dessous. Pendant l’intervention, on vérifie donc que l’évacuation avale un débit franc, pas seulement trois gouttes. Si elle est absente, on vous propose de la créer vers la descente la plus proche, et ce point figure à part sur le devis.

L’eau sous le ballon ne vient pas toujours du groupe

Le groupe est le point le plus bas de l’installation, alors tout ce qui coule plus haut finit par goutter dessus. Avant de le condamner, on passe la main et un chiffon sec sur quatre endroits : le raccord entre le groupe et la cuve, le flexible ou le tube d’arrivée, le piquage d’eau chaude côté rouge, et le pourtour de la bride sous le capot.

Un raccord diélectrique rongé fuit au ras de la cuve et l’eau descend le long du groupe. Un joint de bride fatigué donne une coulure rouillée côté capot. Et quand l’eau sort par le bas de la jaquette, entre la tôle et l’isolant, la cuve est percée : aucun groupe neuf n’y changera rien, une cuve percée ne se répare pas. On vous le dit franchement sur place, et l’on parle alors de changer le chauffe-eau. Pour vous repérer avant notre arrivée, la page chauffe-eau qui fuit passe ces fuites en revue une par une.

En attendant le technicien

Si le groupe coule en filet, fermez son robinet d’arrêt : c’est la petite manette, souvent bleue, sur le côté du groupe, à tourner d’un quart de tour. L’eau froide n’entre plus dans le ballon d’eau chaude, la fuite s’arrête en quelques minutes, et vous gardez l’eau froide dans le reste du logement. Coupez aussi le disjoncteur du chauffe-eau : un ballon fermé qu’on laisse chauffer monte en pression sans pouvoir se décharger correctement si la soupape est bloquée.

Ne bouchez jamais la sortie du groupe, ni avec un bouchon, ni avec un chiffon serré, ni en pinçant le tuyau. Cette sortie est la seule soupape de la cuve. Et ne serrez pas la molette à la pince pour « arrêter la goutte » : elle casse, et le groupe reste ouvert en grand.

Une fois la manette fermée, l’eau chaude ne coule plus aux robinets, puisque plus rien ne pousse celle qui reste dans la cuve. C’est normal, et cela ne signale pas une seconde panne.

Délai, devis et garantie

Un technicien du secteur est chez vous en 30 minutes, dans les huit départements d’Île-de-France, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il arrive avec des groupes de sécurité dans les diamètres courants, des siphons, des raccords diélectriques et un réducteur de pression, de quoi finir dans la même visite sur les marques habituelles (Atlantic, Thermor, Ariston, Sauter, Chaffoteaux, De Dietrich, Fleck).

Le dépannage du chauffe-eau est à partir de 99 € TTC, déplacement inclus. Après la mesure de pression et le contrôle des raccords, vous recevez un devis gratuit et écrit, avant toute intervention : le groupe, le siphon, et le réducteur s’il en faut un. La pose est couverte par une garantie de 2 ans pièces et main-d’œuvre. Si le contrôle révèle une autre pièce fatiguée, résistance ou thermostat par exemple, la réparation est chiffrée à part et vous décidez.