Plus d’eau chaudece que vous pouvez vérifier, et ce qu’on trouve ensuite

Par où commencer quand l’eau reste froide

Un chauffe-eau qui ne chauffe plus n’est pas toujours un chauffe-eau en panne. Il arrive que le courant ne parvienne simplement plus jusqu’à lui. Trois points se contrôlent sans démonter l’appareil, en allant du tableau électrique vers le ballon : le disjoncteur, le contacteur heures creuses, la sécurité du thermostat.

Avant cela, deux questions orientent tout de suite. L’eau est-elle froide à tous les robinets ou à un seul ? Et est-elle complètement froide, ou tiède ? Froide partout, on regarde l’alimentation électrique et le thermostat. Tiède, ou chaude pendant deux minutes puis froide, on regarde plutôt la résistance et le tartre. Froide à un seul point d’eau, le ballon n’y est pour rien.

Pensez aussi au plus simple. Des invités, deux bains à la suite, une machine raccordée à l’eau chaude : un ballon vidé le soir ne redevient chaud qu’après sa chauffe de nuit.

Le disjoncteur au tableau

Ouvrez le tableau électrique et cherchez le disjoncteur du chauffe-eau. Il est souvent repéré par un pictogramme ou une étiquette, et placé à côté d’un module un peu plus large, le contacteur.

S’il est baissé, relevez-le une fois. S’il tient, attendez quelques heures et contrôlez l’eau. Un disjoncteur peut tomber à la suite d’un orage ou d’une surtension, sans que l’appareil ait un défaut.

S’il retombe aussitôt, ou dès que la chauffe démarre, n’insistez pas. C’est le signe d’une résistance qui fuit à la terre ou d’un câble abîmé, et le forcer ne mène à rien de bon. Laissez-le baissé. Ce cas précis est traité sur la page chauffe-eau qui disjoncte.

Regardez aussi l’interrupteur différentiel placé en tête de rangée. S’il a sauté, plusieurs circuits sont coupés en même temps, pas seulement le ballon.

Dernier point au tableau : sur certaines installations, le chauffe-eau électrique est aussi commandé par un interrupteur mural ou une horloge placée près de l’appareil. Un interrupteur basculé par mégarde, et le ballon d’eau chaude reste froid : cela donne exactement les mêmes symptômes qu’une panne.

Le contacteur heures creuses

Avec un abonnement heures creuses, le chauffe-eau ne reçoit du courant que la nuit ou sur les plages prévues par votre contrat. C’est le contacteur jour/nuit qui lui ouvre la ligne, sur un signal envoyé par le compteur.

Ce module porte une petite manette à trois positions : 0 (arrêt), Auto, et I (marche forcée). Deux pannes classiques se règlent ici.

• La manette est restée sur 0, après des travaux ou un retour de vacances. Remettez-la sur Auto.
• Elle est sur Auto mais le signal du compteur n’arrive plus. Passez-la sur I : la chauffe démarre tout de suite, quelle que soit l’heure.

Après quelques heures en marche forcée, si l’eau est chaude, votre appareil fonctionne. La panne cumulus venait du contacteur ou du signal, et c’est au tableau qu’il faudra intervenir. Si l’eau reste froide malgré la marche forcée, le défaut est dans le ballon.

Sur la plupart des modèles, la manette revient seule sur Auto à la plage d’heures creuses suivante.

La sécurité du thermostat

Le thermostat du chauffe-eau porte un coupe-circuit thermique. Si l’eau a trop chauffé, il coupe l’alimentation et reste coupé jusqu’à ce qu’on le réarme à la main.

Le geste est simple, à une condition : baissez d’abord le disjoncteur du chauffe-eau. Puis dévissez le capot en plastique sous l’appareil (ou sur le côté pour un horizontal). Sur le thermostat, vous verrez un petit bouton, souvent rouge ou marqué « sécurité ». S’il est sorti, appuyez dessus jusqu’au clic. Remontez le capot et relevez le disjoncteur.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’idée d’ouvrir un capot électrique, ne le faites pas. On le fait pour vous.

Une sécurité qui a déclenché une fois peut ne jamais recommencer. Si elle saute de nouveau dans les jours qui suivent, le thermostat ne coupe plus au bon moment. Il faut le remplacer.

Eau tiède, ou chaude pendant deux minutes seulement

Vous avez de l’eau chaude, mais moins qu’avant. La première douche passe, la seconde est froide. Ou l’eau n’est plus que tiède au mitigeur ouvert à fond. Ce n’est pas la même panne qu’une absence totale d’eau chaude.

Le premier suspect est le tartre, parce que l’eau de la région est calcaire. Le dépôt s’accumule au fond de la cuve, enrobe la résistance et prend la place de l’eau. La résistance chauffe sa gangue de calcaire avant de chauffer l’eau, et la sécurité déclenche parfois avant que la cuve soit à température.

Le deuxième est le thermostat, qui coupe trop tôt. Le troisième est plus discret : le tube plongeur qui amène l’eau froide au fond de la cuve se casse, l’eau froide se mélange directement à l’eau chaude en sortie, et le ballon paraît vide alors qu’il est plein.

Un détartrage avec contrôle de la résistance règle le premier cas. Il est décrit sur la page entretien du chauffe-eau.

Ce qu’on trouve en ouvrant le capot

Quand les vérifications n’ont rien donné, le technicien prend ses mesures. Voici les causes qui reviennent sur le terrain.

• Résistance coupée : le courant arrive au thermostat, traverse, mais la résistance ne laisse rien passer. Elle se remplace.
• Thermostat mort : le courant entre et ne ressort pas, sécurité pourtant réarmée. Pièce à changer.
• Cosse brûlée ou fil desserré sur le bornier, souvent à cause d’un serrage insuffisant ou d’une goutte venue de la bride.
• Contacteur du tableau dont la bobine est morte : il ne colle plus en Auto.
• Carte électronique défaillante sur les appareils à anode ACI, avec un voyant éteint ou clignotant.

Toutes ces pannes se réparent dans la visite quand la pièce est courante. Le déroulé est celui de la page dépannage de chauffe-eau, et le détail des pièces figure sur la page réparation.

Pas d’eau chaude à un seul robinet

Si la cuisine a de l’eau chaude et pas la douche, laissez le ballon tranquille. Le défaut est au robinet.

Sur un mitigeur thermostatique de douche, la cartouche se bloque avec le calcaire et ne laisse plus passer que de l’eau froide ou tiède. Sur un mitigeur classique, c’est la cartouche ou un clapet antiretour collé. Un filtre de flexible bouché donne aussi un débit d’eau chaude très faible.

Autre cas, dans les logements à deux appareils : un petit chauffe-eau sous l’évier et un gros ballon pour la salle de bains. L’un peut être en panne pendant que l’autre fonctionne. On vérifie lequel alimente quoi avant de chercher plus loin.

Et quand il n’y a plus d’eau du tout au robinet d’eau chaude, pas même froide, regardez la vanne du groupe de sécurité sous le cumulus. Si elle est fermée, rien n’entre dans la cuve et rien n’en sort.

Et si votre eau chaude vient d’un appareil au gaz, la recherche de panne est différente : veilleuse, pile d’allumage, membrane. Voyez la page chauffe-eau gaz.

Quand la panne annonce la fin de l’appareil

Parfois, le ballon d’eau chaude ne chauffe plus parce qu’il est au bout. Une cuve remplie de tartre jusqu’à la bride, une résistance soudée dans le calcaire, une bride rouillée qui ne se démonte plus sans casser : sur un appareil de 10 à 15 ans, ces constats pèsent dans la décision.

Les signes qui précèdent sont souvent là depuis des mois. Le ballon claque et gronde pendant la chauffe. L’eau chaude dure de moins en moins longtemps. Le groupe de sécurité ne laisse plus rien couler, ou coule tout le temps. Une trace rousse descend sous le capot.

On vous montre ce qu’on voit, capot ouvert. Si une pièce suffit, on la change. Si la remise en état approche le prix d’un appareil neuf, ou si de la rouille suinte de la cuve, on vous le dit et on chiffre un remplacement. Une cuve qui fuit ne se rattrape pas, et on ne vous fera pas payer une résistance pour gagner quelques semaines.

Si les vérifications ne donnent rien

Appelez ou envoyez le formulaire. Nos plombiers, en Île-de-France depuis 2019, répondent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un technicien du secteur est chez vous en 30 minutes, à Paris comme dans les départements 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

Dites-lui ce que vous avez déjà contrôlé : il ne refera pas ce qui a été fait. Comptez un dépannage à partir de 99 € TTC, déplacement inclus. Le devis est gratuit, écrit, et précède toute intervention. Les pièces et la main-d’œuvre ont une garantie de 2 ans.

Toutes les marques sont dépannées, dont Atlantic, Thermor, Ariston, De Dietrich, Chaffoteaux, Sauter, Fleck, ELM Leblanc et Saunier Duval. Paiement par carte, virement, espèces ou en 4 fois sans frais.

La nuit et le week-end, le déroulé est le même : un cumulus froid un dimanche matin se dépanne comme un mardi.